Буэнос-Айрес: город-калейдоскоп

При гигантских размерах Аргентины, незаселенность ее территории поражает. Количество жителей составляет 40 млн., 12 млн из них живут в Буэнос-Айресе и его окрестностях.

Не часто нам приходилось замечать перенаселенность столицы, но однажды в час пик мы пошли в рабочий район - Бараккас, где нас чуть не размазали по асфальту толпы людей, которые спешили домой. Народ бежал, перегоняя друг друга, собаки разбегались кто куда, придорожные продавцы разной еды пользовались моментом, чтобы подзаработать, а мы отчаянно пытались оттуда выбраться. Тогда я поняла, что 4 года моих поездок на маршрутке в общежитие и те метровые очереди на нее ни в коем случае не сравнятся с километровыми очередями на автобусы в Буэнос-Айресе. А автобусов там очень много и часто они приезжают сразу по два.

Столицу Аргентины можно охарактеризовать как город эклектики, архитектурной анархии, футбола, граффити и длинных улиц. Аргентинцы в своей погоне за «европейство» отчаянно пытаются установить определенные рамки на архитектуру центра города, сравнивая ее с Парижем или Мадридом. И вообще, хотите верьте, хотите - нет, но Буэнос-Айрес - это «Южный Париж», хотя только некоторым это суждено заметить.

Основная достопримечательность города - это Обелиск, скопированный с одноименного гиганта в Париже. Он стоит на самом широком авеню в мире - «Авеню 9 июля», которым аргентинцы очень гордятся, и который ничего особенного или исключительно красивого собой не представляет, кроме бесчисленного количества автобусов, которые гоняют по нему как бешеные.

Город совершенно уникальный, яркий и привлекательный сам по себе, поэтому в «европейский» центр мы почти не ходили.

Бродить по улочкам Буэнос-Айреса, проходить десяток километров, совать нос в каждый угол, чтобы увидеть как живет город - это то, чем я жила в Буэнос-Айресе 3 недели, поэтому с городом за это время я породнилась.

Сделаю маленький экскурс в историю, информацию для которого я почерпнула в нашей единой бесплатной экскурсии по историческим достопримечательностям города. В 16 веке имели место два открытия Буэнос-Айреса: первый раз испанские завоеватели были изгнаны коренными племенами, но им потребовался порт, поэтому во главе с Хуаном де Гарай испанцы вернулись истреблять коренное население и пробивать путь «цивилизации». История о том, что полководец привез 60 мужчин и 1 женщину, дает истоки идеи о братской связи всех аргентинцев.

Хосе де Сан-Мартин - известное в Латинской Америке лицо, отец независимости Аргентины, Чили и Перу, который принимал участие в борьбе за освобождение от Испании в начале 19 века. Аргентина стала независимой в 1816 году.

Когда говорят о «street art», никогда не обходят Берлин и редко вспоминают о Буэнос-Айресе, но столько красивых граффити, сколько мы видели здесь, я не видела еще нигде. Разнообразная тематика - от социальной до полностью детской, повсеместное наличие и трансформирующие действия граффити придает городу особую привлекательность. Интересно, что старые дома некоторых районов города были целенаправленно (по инициативе властей города) раскрашенные в рамках проектов «реновации». Жители других районов (например, Ла Бока) сами разрисовывали свои дома красками, которые были под рукой, так как не было денег для покупки других красок.

По архитектуре в целом, Буэнос-Айрес поражает отсутствием какой-либо гармоничности архитектурных линий: здесь дом-гигант советского вида стоит между двумя красивыми колониальными карликами, а аристократический фешенебельный район усеян многоэтажками. Такое впечатление, что архитекторы застраивали город кто как хотел, но это, безусловно, формирует его самобытность. Например, часто можно увидеть просто стену (так как другая часть здания была целенаправленно разрушена), которую оставили от какой-то достопримечательности. Сами понимаете, историческую память надо уважать, пусть и частично.

Улицы города - это еще одна особенность, потому что они очень длинные, а нумерация может доходить до 7-8 тысяч. Названия улиц - это преимущественно названия стран и их городов, но улица Сан-Мартин присутствует в любом городе и поселке Аргентины и преимущественно является центральной.

В Буэнос-Айресе много классных деревьев. Пальмы, конечно, мои любимицы, но кроме них еще немало необычных, невиданных мной видов: много шелковых деревьев, однажды я увидела апельсиновое деревце, с крыши нашего хостела было видно огромное дерево авокадо (только к нему невозможно было добраться), а еще бесчисленное количество вазонов просто изобиловали на улицах города.

Не буду писать много о футболе, хотя он - неотъемлемая часть Аргентины. Скажу только, что Буэнос-Айрес символически разделен на 2 части в зависимости от того, кто какую футбольную команду поддерживает. Беднее, рабочая, душевная часть болеет за Boca Juniors, символом которой является всемирно известный (для футбольных фанов) стадион Bombonera и сине-желтые цвета.

Богаче публика болеет за River Plate, стадион которых находится в довольно зажиточной части города и представляет успешные социальные классы. Попасть на футбольную игру довольно тяжело и затратно, потому что никто просто так, не будучи членом фан-клуба команды купить билет не может. Поэтому те, кто являются участниками фан-клуба зарабатывают неплохие деньги на туристах, продавая им билеты втридорога. Есть и альтернатива: поехать с туром, при этом заплатив еще больше, ведь тебя приедут забирать из хостела на автобусе и даже повезут куда-то поесть. Как будто реальному футбольном фанату перед крутой игрой надо поесть.

В заключение хочу немножко рассказать о некоторых районах Буэнос-Айреса. Мы жили в Сан-Тельмо: один из старейших районов города, с колониальными домами, узкими улочками, крупнейшей барахолкой в Буэнос-Айресе и уличными танцорами танго. Не скажу, что они танцевали очень вдохновенно, но определенный латинский шарм в них был. Кроме того, чтобы увидеть реальное танго-шоу, нужно заплатить много денег в крутом баре.

Когда-то Сан-Тельмо было местом проживания аристократов, но после эпидемии желтой лихорадки они переместились в другой район - Реколета. Там можно было увидеть красивых дам, фешенебельные магазины, помпезные отели, беговые дорожки. Но еще, в приятных сумерках, улочки Реколета чем-то напоминали улочки Нью-Йорка из фильмов Вуди Аллена. Возможно поэтому, а возможно, потому, что в тот день мы просто были особенно счастливыми, мысли о Реколета сопровождаются приятными эмоциями и ассоциациями.

Пожалуй, наиболее самобытный район Буэнос-Айреса - это Ла Бока, что с испанского означает «рот». Название связано с наличием старого, уже не функционирующего порта, который несколько веков назад стал началом разрастания Буэнос-Айреса. Ла Бока - довольно бедный и по-вечерам опасный район, прославленный уже упоминавшимся стадионом. Именно там, в забегаловке 2 на 2, со столами, накрытыми полиэтиленовыми скатертями, аргентинским флагом на стене и маленьким теликом в углу, мы попробовали настоящую аргентинскую еду: сосиски на гриле с какими-то традиционными соусами к ним. Было неплохо, хотя ждали долго.

Еще с одним районом столицы, Пуэрто Мадеро, связано много хороших прогулок. Это бывший портовый район, а сейчас район аргентинских небоскребов, крутых отелей и состоятельных людей. Очень спокойный, малолюдный, зеленый. У воды - тренажеры для занятий спортом, а вокруг - беговые дорожки. Немного в глубине раскинулись две лагуны. Думаете это такие сказочно чистенькие озера с поразительной голубой водой? Нет, эти лагуны представляют собой заросшие травой, заболоченные, заселенные лягушками озера.

Довольно распространенной является традиция чистки обуви. Выглядит немного дико, невольно вызывает острую реакцию на такую очевидную демонстрацию статусного неравенства между клиентом и рабочим, но все равно интересно увидеть. Некоторые чистильщики - настоящие мастера своего дела: оснащены до зубов всякими пастами, щеточками, тряпками.

Буэнос-Айрес мне очень понравится, такой город обязательно нужно посетить!